Дървета ябълка на семенните подложки могат да живеят и дават плодове 60 — 80, а понякога и 100 години. Дори джудже ябълка парадизках живеят 30 -40 години. В тази връзка изборът на място под градина, подготовка на почвата, избор на сортове, качествени семена и др. са от съществено значение. "Доброто начало е половината от битката", казва народната мъдрост. Напротив, лошо "начало" не е, поне в един всяко отношение, подготовка за полагане на градина ще бъде пагубно за неговия растеж, здраве и добива в продължение на няколко десетилетия.
Изборът на мястото
При избора на място за градина трябва на първо място се вземат предвид характера на релефа, свойства на почвата и подпочвы, дълбочина на подпочвените води, в някои случаи —наличие на готови за естествена защита под формата на гори или полезащитных горски пояси.
Надежден знак за годност на дадено място за успешна култура ябълка може да служи растителност в близост дъбови гори, особено с включвания на дивата ябълка и круша, добри градини или дори отделни дървета ябълка.
Релефът е огромно, често решаващо влияние върху растежа, здравето, производителност и дълготрайност на овощни и ягодоплодни насаждения, в това число и ябълки градини. Влияние на релефа е изключително разнообразна: от него зависи степента на осветеност на този площад, температурен режим, влажност на почвата и въздуха, разстояние до подземните води, защита от ветровете. Съответния избор на елементите на релефа може да прехвърли този имот на 200 — 300 км на юг или на север.
По-добро осветление и най-голям брой получени топлина се характеризират с склоновете на южните дестинации. Размер на топлина към тях може да се окаже дори странни, ускоряване на началото на периода на вегетация и причинява в края на зимата и изгаря куфари и основи на скелетните клонове. Отрицателната страна на тези писти е по-силно изпаряването на водата от повърхността на почвата и в резултат на това, по-ниско съдържание на влага. Във връзка с това в цялата южна зона на овощарството и в южната част на средната зона, в сухи и полу-сухи области, южните склонове са по-малко подходящи за ябълки градини, отколкото северните. Последните получават по-малко слънце и топлина, като в тях се натрупва сняг, изпарението от повърхността на почвата е по-малко, а влажността си повече. Северните, северозападните и западните склонове ще е за предпочитане за ябълкови дървета в редица случаи и в централната част на средна ивица. Само в по-северните области на средната лента на предимство отива към склоновете с южно изложение.
По склоновете на всички вероизповедания и по-голяма височина се случва постоянен състав студен и тежък въздух надолу (въздушен дренаж). Благодарение на това през зимата, на студено тук винаги е малко по-слаба, отколкото в равнините, особено в близост до возвышенностям, откъдето ще слизат, скапливаясь в по-ниски места, студени маса на въздуха; и пролетни слани се наблюдават много по-рядко и достига на по-малка сила.
Зимните увреждане на овощни насаждения на хълмове и склонове са значително по-рядко и по-слаби, отколкото в равнините. Особена вреда носят на температури овощни насаждениям в подножието на хълмовете и в затворени intermountain, където студеният въздух се образува "блата студ".
Според проводившегося наблюдение разлика в температурата на един хълм в долината на зимата в ясни безветренные или със слаб вятър нощувки достига до около 6°. При вятър над 4 м в секунда, благодарение на перемешиванию им на въздуха, разликата на температурите на различните елементи на релефа гладка.
Въздушен дренаж на голяма височина и склоновете им е от полза не само през зимата и пролетта, но и през периода на вегетация, като осигурява постоянна подмяна на обеднен на въглероден диоксид въздух свеж и подобряване на тези въздушното хранене на дърветата.
Различните части на пистите неравноценны. Например, по-ниските части на пистите по-добре осигурена с влага, от възвишения и горна част. Във връзка с това за ябълки градини, особено в по-южните полу-сухи области от средна лента, трябва да се избират средни или дори по-ниските части на пистите в централните райони е по-годен ще горните и средните части на склоновете.
Изключително благоприятни за градини са срещани във Воронежка и Белгород области широки греди с голям басейн на площ. По склоновете на такива греди на малка дълбочина се спускат по пясъчните прослойкам, залегающим на глинах, подпочвената вода, на места дори с излаз към дневната повърхността под формата на извори. Тук самата природа, организирани по най-добрия вид напояване —подземен. Въпреки па опасна, изглежда, близостта на подпочвените води, те никак няма да навреди на дърветата, тъй като благодарение на непрекъснатото движение надолу пълен с въздух. Това е същото, омекотява вредното въздействие на близки подпочвени води в крайбрежните заливаеми ивици с пропускливи почви.
Опасни за градината застой на подземните води. При избора на място за градина трябва да се грижи те да са не по-близо 2 — 2, 5 м от повърхността. Това разстояние може да бъде намалено до 1, 5 м в южните сухите области и на леки почви. Ниво на подпочвените води на терена се определят според стоянию ги в кладенци или пробиване на тесни кладенци метална чаша на дълбочина от 2 — 3 метра
Не трябва да се полагане на градините в низините, особено намиращите се в подножието на хълмовете, където дърветата са по-често страдат от измръзване и matinees, а на варовити почви южните черно почва области и от развиващия се тук хлороза.
Напълно неподходящи за яблоневого градина-ниските на терена и котловина, като най-морозоопасные. Местността, изобилующая малки западинами"чинии", в централните райони на централна и негодни за градината вследствие на излишната влага и случващото се тук оглесния на почвата. В същото време в степната зона на черно почва области на средната лента, където съдбата градина решава преди всичко вода, чинии, при условие пропускливост на почвата и подпочвы не носят вреда и благодарение на по-добър режим на влага в тях дори и осигуряват добър растеж и висока доходност градини.
За това убедително свидетелстват нашите наблюдения в градината сортоиспытания Россошанской плодове-ягодоплодни опитна станция, разположена на припойменной тераса. Дървета Бельфлер – gudulu на възраст 14 — 17 години са на 4 г. след общо добиви на плодове от дървото: в центъра на чинии -1098 кг, на ръба на чинии -486 кг, пъна чинии —от 109 до 270 кг. До растящи дървета Бельфлера червено са дали за същите години общо следните добиви на плодове от дървото: в центъра на чинии -573 кг, на ръба на чинии -473 кг, извън чинии —от 245 до 289 кг.,
Във връзка с остър недостатък на влага в южните полу-сухи области на централна добро място за ябълки градини са долната земя реки и потоци, особено ги припойменные тераси. Проучване във Воронежка и Белгород области градини, разположени в специални наводнения Дона, Хопра, Битюга, Тиха Бор, Осереды и други,
показа, че такива припойменные високи тераси, често са залети от кухи подами в най-кратки срокове, са най-благоприятни за ябълка, особено ако те са обезпечени с достатъчен въздушен дренаж. Трябва обаче да се помни, че градини, разположени на ниските елементи на релефа, често страдат от зимни повреди, пролетни мразове и развитие на гъбични заболявания. Във връзка с това в припойменных градини трябва да се засаждат най-устойчиви на студ и са устойчиви на струпясване сортове. Само в долините на големите реки — Дон, Волга, Псе — опасност от връщане на пролетните студеното време намалява обширни водни пространства от разливи.
Почвата
В чернозем зона за яблоневого градина са много подходящи за всички на разликата чернозема (мощен, обикновени, деградированный) и особено на сивите горски почви, които представляват деградированные древност.
По-трудно да изберете почва чернозем зона с подзолисти и пясъчни почви. Тук най-ценни ще бъдат същите сиви горски, глубокодерновые и дерновые слабо оподзоленные на почвата, за да се установят обикновено в склонове и съдържат значително количество хумус. Малко подходящи за ябълката са леки песъчливи почви, притежаващи минимална способност да абсорбира вода и минерални соли.
Напълно неподходящи за ябълка ще почвата силно оподзоленные, които обикновено равнини, залети, солени блата и пересыщенные продължа. Последните са разположени, както обикновено, в подножието на бледа хълмове и да предизвиква хлороза на ябълка.
Добър диагностично-признак на такива почви е хлорирование на тях трева вьюнка, носи дрехи на местното име на бреза.
Apple има дълбока коренова система, затова при избора на място за градина трябва да се запознаете също така и с имоти подпочвы. Най-подходящи за ябълката се считат за добре пропускливи за вода, въздух и корените на влажна и в насипно състояние структурни глинеста почва и льос. В тях намират корените на допълнителни фосфорное и калийное хранене. Малко подходящ пясъчна подпочва, бедна на хранителни вещества и пропускающая за движат недостъпна за корените на дълбочината на вода и разтвори на минерални соли.
Избор на местоположения и почви за дома и отчасти колективните градини е ограничен. Въпреки това, дори и малко подходяща почва може да бъде постепенно окультурить и да высокоплодородной.
Организация на територията на
След като най-подходящ за полагане на градината парцел плоча, трябва да започнете подготовката му. Организация на територията е да се нанася върху местността границите на парцела, садозащитных ленти и ветроломных линии, квартали с настаняването в тях сортове, объездных i. межквартальных пътища, централна имение и др.
Изготвяне на план
Предварително трябва да бъде съставен план на обекта с подробни изчисления брой и стойност на посадъчен материал от овощни и горски видове, разходи за механична, чернова и на работната сила, необходима за изпълнение на всички на предвидените работи. Такъв план, съставен по години, се нарича обещаващо.
Важен елемент на плана е определянето на величината на тримесечия. Колкото повече тяхната стойност, толкова по-лесно механизация на най-трудоемките работи. От друга страна, прекомерното увеличение на площад квартали в преследване на механизация неминуемо ще доведе до намаляване на защитно действие опушечных и ветроломных ленти.
Като правило, колкото по-добре климатичните условия на населеното място, толкова повече могат да бъдат квартали, както и обратното. Стойността на квартали е свързана също и с размери градина. В търговски градини с площ над 100 хектара стойност квартали може да бъде подадена до 15 – 20 дка, в областта на градина от 50 до 100 дка — до 8 — 15 дка.
В малки градини с площ квартали се приема средно около 5 дка. Но трябва да се отбележи, че градини с площ по-малко от 50 хектара изобщо е полезен, тъй като затрудняват механизация работи, охрана и изпълнението на
добиви.
Най-удобен за механизация работи правоъгълна форма квартали със съотношение на страните 2:1 или 3:1. Например, при квадрат тримесечие на 12 хектара дългата страна трябва да бъде 480 или 600 м, къс съответно 250 и 200 м. Издигната страна квартали задължително трябва да бъдат поставени напречно на основния склон; на плоски места —напречно на посоката на преобладаващите в района ветрове.
Във всеки яблоневом градината трябва да бъде летни, есенни и зимни сортове, броят на тези или други в зависимост от почвено – климатичните условия на даден район, така и икономически. В средния размер на зимните сортове варира от 70 до 85 %; есента — от 10 до 20 години — от 5 до 10 %, но това съотношение може да варира в широки граници. Например, в крайградските градини може да бъде малко увеличен процент малотранспортабельных летните сортове, а в градините, отдалечени от пазари, трябва да преобладават зимните сортове.
При избора на сортове ябълки за съвместно кацане на същото тримесечие на големи стокови градини необходимо и достатъчно строго да спазват следните правила:
- Не могат да бъдат засадени на едно тримесечие сортове с различни срокове на зреене, като например летен сорт Папировку със зимна — Ренетом златен курским и др. Съвместно засаждане на ябълкови сортове с различни срокове на зреене много усложнява грижи за градината, борба с вредителите, опазването и прибирането на реколтата.
- Не могат да бъдат засадени като взаимоопылителей сортове скороплодные с позднеплодными, например Пипин литовски с Воргулем воронежским: първият започва да дава плодове на 3 — 4-ата година след засаждането, а второто — на 15 -18-та година. Освен това, Пипин литовски, както и всички скороплодные сортове, има по-малка трайност от сорта позднеплодные, по-специално Варгуль воронеж. При съвместна засаждане на тези две разновидности, Пипин литовски ще започне да цъфти по-рано и ще си остане на 10 — 15 години без опрашител, а значи, почти без реколта. След 30 — 40 години Пипин литовски отомрет, а по-издръжливи Варгуль воронеж, на свой ред, ще остане без опрашител.
- Не могат да бъдат взети като взаимоопылителей сортове с драстично различни срокове на цъфтеж. Въпреки това, но нашите наблюдения, са само някои сортове ябълки цъфтят толкова късно, че могат да "измъкне" от опрашване от други сортове, дори и тогава те не се предлагат в стандартни сортименты средната лента (Буцкое, Antonovka Ульянищева). Всички стандартни сортове средната лента на времето на цъфтеж е достатъчно добър мач и се припокриват.
- Не може да се ограничи до засаждане на всяко тримесечие само на два, макар и най-добрите в тези условия, ябълкови сортове. Факт е, че ябълка е далеч още не изжита честота на цъфтежа и плодните. Така че може да се случи така, че, когато един от установените в този тримесечие сортове ще цъфтят, втората ще бъде като път "почивка", взаимоопыление ще стане невъзможно и реколтата ще се окаже незначителна. За да избегнете това, на всяко тримесечие на летни, есенни и зимни сортове се засаждат по три, а по-добре дори и от по четири разновидности, редуващи се помежду си места. Следователно, в големи търговски градини трябва да се засаждат не по-малко от 9 — 12 ябълкови сортове.
Брой редове на всеки сорт в лентата може да се колебае от 2 до 6. При по-голям брой редове се влошава условията взаимоопыления. Пеят стопанство решава да има някакъв сорт е основен водещ, а след това му е дадено пълно брой редове (5 — 6), а второстепенни сортове – взаимоопылителям — по 2 броя.
Пътна мрежа на територията на градината се състои от объездных пътища, които вървят по вътрешната граница садозащитных опушек, и межквартальных, разположени обикновено от двете страни на ветроломных ленти. Ширина межквартальных пътища с обочинами трябва да бъде 6 м, объездных — 8 м
Разбивка на парцела
Съставен по-рано план трябва да се прехвърлят в местността с садозащитными ивици, квартали, усадьбой, на пътната мрежа. Големи търговски градини разбива землемер, като точни инструменти. Малки площи могат да бъдат разделени сили на градински бригада с помощта на эккера и землемерном лента или рулетка, но със стоманена лента. В последния случай тримесечие се разпадат на по вече подготвена почвата.
Преди всичко планирано основната линия, измерване на лента от изключителна поредица вече посаженной или само предвидената садозащитной ленти на няколко места по 12 — 15 и и монтирани по тази линия на няколко вешек. Вешки трябва да бъде за добра видимост бели и спретнати. Височина 2 м. След това се поставят в изходния ъгъл на първото тримесечие на эккер, насочвайки един чифт диоптров по провешенной основната линия. В този случай втората двойка диоптров ще покаже прав ъгъл, в посоката, в която се поставя вешка на разстояние, равно на ширината на предвидената тримесечие; това разстояние точно отмеривают принос или рулетка.
Нататък по главната линия на отмеривают предвидената дължина тримесечие, се прехвърлят тук эккер и с него отново изграждат прав ъгъл, отлагане и тук, но го посоката на ширината на тримесечие. При свързване на получените точки правоъгълник е заключен. Ако дължината на четвъртата, замыкающей, страна в точност, равна на дължината на тримесечие, разпределението е направено правилно, ако тя се различава значително от предвидената, трябва да се провери изграждането на директни ъгли.
Трябва да се отбележи, че домашно эккер често дава грешка при изграждането на ъгли. По-точен начин да ги изграждането на терена е следващия. На основната линия, от двете страни на етапи, маркировка ъгъл тримесечие, се поставят на разстояние 10 и два колышка. Се поставят на единия край двадцатиметровой землемерной лента или рулетка първо към единия, после към другия колче, свободен вторият края на рисуваха па земята дъга до срещата им. Крайъгълен камък, определен в пресечната точка на дъг, посочи посока на първата късата страна тримесечие. Същата операция се прави на втория ъгъл на тримесечие.
За внутриквартальной разрушаването на седящите места е необходимо предварително да се готви метален кабел с дължина от 120 до 160 м, с етикети на разстояния, на съответните карти на разстоянието между дърветата.
Трябва също така предварително да се подготвят за засаждане клечки (с дължина около 30 см) по броя на местата и двойно количество контролни.
Работата по разбива с помощта на посадъчен кабел върви много бързо и точно. Равномерно издърпване на кабела от дълги страни тримесечие, подреждат клечки в предварително в различни разстояния. Ширина тримесечие обикновено е по-голяма дължина на кабела, така че същите разстояния снасят още по средната линия тримесечие, свързващ средата на къси страни. На следващо място, се поставят кабел на дялове, поставени срещу етикети засаждане на клечки. За точността на работа са необходими следните условия: може би по-точно за маркиране на кабели, трайно фиксиране на етикетите, равномерно опъване на кабела, монтаж на клечки точно срещу етикетите, при всяка пренареждане на кабела
Разбивка на реда, винаги трябва да се започне с една от дългите страни на тримесечие. Първоначалните колчета трябва да бъде строго по права линия.
Садозащитные насаждения
Обикновено като садозащитных опушек предлагат многорядные ленти, макар и ажурного тип, но с храсти. По много наблюдения такива ленти не допринасят за правилното снегораспределению, като по-голямата част от своите опушек. Според служители Россошанской плодове – ягодоплодни опитна станция, най-добрият вид садозащитных опушек са двухрядные ленти от бързо развиващите се породи, и само от преобладаващите зимни ветрове широчина на лентата може да бъде увеличен на трети близо.
Добри породи за опушек са най-бързо нарастващата — канадски и черна топола, бреза, сибирска лиственица, а в заливни градини — върба бяла върба. Във външния ред се засаждат топола, във вътрешния — бреза или дава лиственица. Смесване на породи в редиците не се препоръчва. За механизация на обработката на разстоянието между редовете се приема не по-малко от 3 — 4 м. Разстояние между дърветата, които са в шахматна дъска модел, се дава същото.
Засаждане на такива разредени ленти дава по-голяма икономия в разходите за посадъчен материал и в работата по засаждане и грижа. Вече на 3 — 4 – та година ленти започват да проявяват своето защитно действие. На Россошанской плодове – ягодоплодни опитна станция садозащитные ленти, изградени на този вид, идеално изпълняват своята роля.
Смятат, че защитният ефект на ажурных и ветровита полезащитных ленти се простира на разстояние, надвишаващ тяхната височина 10 — 15 пъти. В възрастни градини действие садозащитных ленти се засилва допълнително съпротивление на вятъра реда на овощни дървета. Може да се счита, че значително защитно действие ивица, с широчина 20 м, се простира на около 200 — 300 и, т.е. на ширина на един квартал, така че в по-големи градини по границите квартали са засадени още така наречените ветроломные линия. Те могат да се състоят от един или два реда высокоствольных породи. В южните райони на централна прекрасна порода за тези цели е изключително декоративен и бързо развиващ пирамидална топола.
Препоръчва се обсаживать межквартальные на пътя от двете страни, т.е. да ги превърнете в алеи с част от пътното платно с ширина 6 — 8 метра За облекчаване на етерични масла и да се даде възможност на тракторам с прицепными инструменти да се справи едновременно на няколко пресечки градина, станция предлага дървета ветроломных алеи, засадени точно срещу реда на ябълка и в средата. Тогава при разстояние между дърветата, ябълка 8 м топола (бреза, лиственица) ще се засаждат на разстояние 4 м един от друг, което ще позволи на тракторам изминават между тях от тримесечие на тримесечие, удлиняя това в няколко разгоны и намаляване на броя на пасажа. При засаждане 8х4 м дървета ветроломной ивици се засаждат срещу всеки ред ябълка. В райони с по-силни ветрове може да се ограничи и однорядной ветроломной линия.
Между овощни насаждения и околните защитни опушками и ветроломными линии трябва да бъдат оставени свободни ивици с широчина не по-малко от 12 м, които служат за обръщане трактор с прицепными пистолета и предупреждават за инхибиране на растежа на овощните дървета, защитни насаждения.
Кацане защитни насаждения, особено на външните опушечных, се препоръчва да се извършва 2 — 3 години преди отметки самото градина. В този случай младият градина, веднага ще се окаже под известна защита. Добре едновременно да се приземи и ветроломные алеи или линия. Само при невъзможност за такава ранна засаждане на защитни ленти и ги засаждат в годината на засаждане на овощните растения. Грижа за садозащитными насаждения, особено в първите години след засаждането, трябва да бъде не по-малко внимателно, отколкото за градината.
Подготовка на почвата
Основната маса от корени ябълката се развива в слой на почвата на дълбочина от 15 — 20 до 40 — 50 см в подзолах и до 70 — 80 см, в черната земя, а значителна част от корените отива и по-дълбоко, в подпочвенные слоеве. За подобряване на оцеляване и растеж на младия яблоневого градина и увеличаване на производителността трябва по подходящ начин да се подготви почвата, разхлабете си на възможно по-голяма дълбочина, да запас от хранителни вещества, подобряване на структурата. Тази подготовка на почвата се нарича дълбоко окультуриванием.
Специално доставени опит показва, че средната годишна реколта сорт Pepin шафран за 5 години на глубокоокультуренной почвата е 143, 3 кг на 1 хектар, а в неокультуренной — само 90, 5 кг с 1 дка.
Съвременната техника позволява ви да се извърши оран на плантажным плуг PP – 50 на дълбочина до 70 виж Плантажную пахоту правят през есента или в края на лятото на различна дълбочина в зависимост от вида на почвата. За мощен и обикновени черната земя и на сиви горски земи трябва да се прилага редовно плантажную пахоту с отвалом на дълбочина от 50 до 70 вж.
За копка – подзолисти почви, доскоро се използва обикновена културна оран и последващи копаенето на ями, оран двухъярусным на плуг оран и с почвоуглубителем. След това обаче доказано предимство и за копка – подзолисти почви плантажной оран на дълбочина от 40 — 50 виж При плантажной оран на такава дълбочина културен слой на почвата и разпръснати преди оран органични и минерални торове в основно попадат точно в дълбочината на разпространение на корените на ябълка.
Поставени на такова плантаже дървета ябълка се развиват по-добре, отколкото при други методи за подготовка на почвата. Въпреки това, произвеждан при това на повърхността на плантажа бедни на хранителни вещества и бесструктурный слой подзола с много ниско съдържание на хумус рязко намаляване на добивите междурядных култури. Само на 3 — 4-ата година след повдигане на плантажа плодородие на този слой напълно се възстановява. За да се ускори този процес трябва да се обработка на почвата чрез внасяне на оборски тор и минерални торове под междуредова, засаждане и последващото запахивания люпинов и други зелено торене.
Подобен модел на временно намаляване на плодородието на горните слоеве на почвата се наблюдава в степната зона на черно почва области, където при изкачване плантажа выворачиваются за дневна повърхност на долните слоеве на варовити почви, които съдържат голямо количество вредни за растенията карбонатни соли (над 20%, понякога 40 — 70%). В този случай също е необходимо постепенно обработка на почвата между редовете.
Развитието на начина на дълбоко отглеждане копка – подзолисти почви е траншейная система за кацане, при която почвата между редовете се оставя първо девствена, а след това постепенно повишаване на панделки плантаж.
За варовити почви се предлага лента плантаж ивици с ширина 2-3 м, които постепенно до пълното затваряне, се разширяват плантажем с дълбоко окультуриванием.
За създаване на почвата дългосрочна запаси от хранителни вещества преди получаване плантажа разпръсне равномерно в целия сайт или лентам органични и минерални торове: 30 — 40 тона оборски тор на 1га в черно почва области и до 60 — 80 т в нечерноземных, 120 кг калий на 1га (по-добре пепел) (3 — 4 кг 30 — 40% -ной калиева сол, или 2, 5 кг калиев хлорид, или 4 кг пепел от слънчоглед, елда), 240 — 360 кг фосфор на 1 хектар (15 — 20 кг суперфосфат, или 8 — 10 кг двоен суперфосфат, или 20 кг фосфат в кисели почви).
Подготовка на почвата под отметка на градината е добре да се започне след няколко години, до вдигане на плантажа сеитба върху цялата площ на бъдеща градина едногодишни или многогодишни треви. В нечерноземных области на средната лента на най-добрата за тази цел е смес от детелина с тимофеевкой; в пясъчни почви западните области — жълта лупина; в черно почва области — смес от люцерна синя с бескорневищным дивана или овсяницей ливадни, а на юг, в полузасушлпвой зона, с житняком – ширококолосым. На бледа черната земя на юг люцерна трябва да отстъпи първото място эспарцету.
Засаждане на многогодишни растения се извършва през пролетта на есенната дълбока оран на дълбочина 25 — 30 см Под оран правят но 60 — 90 кг на 1 хектар, фосфор и калий. Много полезен прием е предпосевное заразяване на семена, бобови съответната высеваемой културата форма на нитрагина. След две години ползване на цялата зелена маса последното косене запахивается плантажным на плуг или в подзолисти и бледа почви двухъярусным плуг.
Засаждане бобово – зърнени култури смес многогодишни треви или лупина оказва върху почвата голям и многостранното въздействие: почвата обогатена с хранителни вещества, тъй като накапливаемое билки количество зелена маса и корените отговаря на 30 — 60 тона тор и често го превъзхожда по ефективност; подобрява структурата на почвата, почвата обогатена с добре усвояемым фосфор, който е подчертан от подпочвы дълбоко произход в него корените на бобовите растения; дълбоко дълбоки месести корени бобови растения, peregnivaya, добре дренируют почвата и подпочву и улесняват впоследствие дълбокото проникване на корените на овощните но оставени от тях ходам.
Влиянието на многогодишни растения е толкова благоприятно, че ако поради някакви не може да ги сеитба, преди плантажной оран, е необходимо все пак да го направи в първите години след засаждането на младите градина в неговите редове. В подзолисти почви, необходим е и предпосадочный и кацане засаждане на билки.
От огромно значение за подзолисти почви, които ги има постепенното задълбочаване и обработка с помощта на засаждане на зелен тор син на една година от лупина в продължение на 2 — 3 години. Засаждане се правят през пролетта, а през есента на зелена маса разорани, ежегодно увеличаване на дълбочината на запашки на 10 вж.
На бедни песъчливи почви по-добре се увеличава лупина жълта, бързо увеличава тяхното плодородие. Зелен тор люпинами може с голям успех се прилага и в черно почва области. За съжаление, всички видове лупина не понасят излишък на вар, което не ви позволява да ги използвате в бледа (варовити) почви южните черно почва области и във всички други области, където карбонати имат разпространение. По този начин, общият дълбоко предпосадочное обработка на почвата се свежда до три основни техники: засаждане на трайни бобово – зърнени, билки или лупина; зареждане на почвата големи дози оборски тор (ако тя е налична в достатъчно количество), калиеви и особено фосфорни торове; по-дълбоко (от 40 до 60 см) плантажная оран. В подзолисти кисели почви е необходим допълнителен прием вар.
Схеми на засаждане
До последно време в градините се използва квадратна система за кацане 8×8 или 6×6 метра Тя позволява с удобството извършва не само дългата, но и страничното обработка на почвата в градината.
В днешно време по-често се използва правоъгълна система за пускането на дървета -8×6 или 8х4 м
Шахматната система за настаняване на дърветата се прилага само в частни градини или при качване на борда на стръмни склонове. При тази система, по-рационално се използват светлината и почвата, но му е трудно механизация на работа при грижата за почвата и дървета.
В последно време във връзка с необходимостта от по-добро използване на отводимой под градини на земята и увеличаване на реколтата от плодове с тази площ в средната лента е препоръчително да бъдат засадени ябълки по схемата 8х4 м. В условия, по-благоприятни разстояние може да се увеличи до 10 м между редовете и до 5 м в редиците между дърветата (10 х 5), а в по-малко благоприятни намали съответно до 8 и 3 м (8х3 м) и лаже до 6 и 4 м (6х4 м.).
Всички млади овощни градини на възраст до около 5 — 7 години, присъщ на същата квадратна схеми (8 х 8 м), трябва да са запечатани засаждане в редиците между всяка двойка съседни дървета по един саженцу предимно най-скороплодных сортове. При това може да се подсаживать само разновидности на същите дати на падеж. При засаждане е препоръчително да се избегне смесването на видове в редици, въпреки че това не винаги е възможно. Ако основната засаждане на редица направено, например, Пепином шафранным, а след това същите тези сортове трябва да и се затваря плътно. В никакъв случай не може да се извърши печат яблоневого градина череши, както това наскоро се практикува, тъй като времето на пръскане ябълка от вредители често ще съвпада с узряването на плодовете на черешите.
Безспорен предимство сгъсти засаждане на градини с удвоено брой растения на гектаре ще се увеличи реколтата, особено голямо през първите години. В това време на прибиране на реколтата от тази площ ще бъде около 2 пъти по-голяма, съответно пълна плътност плътност на растенията. Въпреки това, след затваряне на корените и короната на дърветата разликата в добивите удебелени градини и градини същата схема на засаждане ще започне чезнене.
Напречната обработка на почвата в градината през 6 — 8 години след засаждането ще е трудно, затова е необходимо издаване на производството на съответните оръдия с чекмеджета, най-дисков тип, събирането увреждане на корените до минимум. Да се предотврати врастването на едни cron в други, съседни по няколко ябълки, е необходима система за резитба, екскурзовод на растежа на клонове в широки редове и на предупредителен растеж на дърветата по височина.
Като цяло загущенная наемане, което води до по-интензивно използване на площад, на влага и хранителни вещества, изисква интензивни грижи за градината и общо повишаване на нивото на селското стопанство.
Дати на засаждане
Засаждане на ябълкови дървета, като най-зимостойкой порода може да се проведе в няколко района на средната лента на есента. При добри метеорологични условия есенното засаждане, направени своевременно, не по-късно от 10 -20 октомври, понякога дава добри резултати, отколкото през пролетта. В случай на суха есен, сняг или тежка зима, могат да възникнат сериозни щети или дори пълна гибел на част или на всички фиданки от замразяване или изсушаване на зимния надземни части или от замръзване на корените. В черно почва области, особено южните, есенно засаждане на ябълкови дървета, но не и на други породи, да се предотврати само при крайна необходимост, но в такъв случай трябва внимателно да завърже разсад за зимата, okuchit стволовете на височина 30 — 40 см и покрива над земята корени на хумус, соломистым оборски тор, торф или листа слой около 10 вж.
Все пак във всички области на средната лента е за предпочитане пролетно засаждане. Успехът се определя възможно по-ранни и стиснати срокове на засаждане: започнете да я веднага след като почвата позволи да се пристъпи към работа и да свърши възможно по-бързо. За да се осигури ранна и бърза пролетното засаждане, цялата подготвителна работа трябва да бъдат направени през есента.
Събиране и прикопка посадъчен материал
Посадъчен материал трябва да бъде избран от развъдник и въведена в прикопочный парцел непременно с есента.
Само добър посадъчен материал осигурява висок процент на оцеляване и за в бъдеще силни темпове на растеж, рано и обилни плодове. Така при проба на растенията от развъдник, трябва внимателно да се следи за качеството на наркотици материал.
Две години разсад ябълки трябва да бъдат здрави и да имат най-малко 3 скелетни корени на дължина от 30 см и повече с добре развита мочкой, директен shtamb височина 50 — 80 см и не по-малко от 2 см в диаметър, не по-малко от 3 — 4 добре развити и правилно разположени странични разклонения с дължина не по-малко от 50 см и здрав, здрав бягство продължаване (диригент), надминава ги за развитие.
Пренася разсад обикновено автомашинами. На дъното на машината дъската доста дебел слой влажна слама, а борда покриват сламени да се предотврати увреждане на стволовете. Между лъчите на разсад, свързани с по 10 бр. (задължително с етикети), също настъпват влажна слама. При продължително пребиваване в пътя, трябва от време на време се полива разсад вода. Трябва да се забравя, че корените на това, изкопан растения са много чувствителни на студ и могат да бъдат повредени при минус 3 — и 4°, така че трябва да вземат със себе си брезент за подходящ подслон на разсад в случай утренника. По същата причина не можете да се с други растения, от разсадник.
Внесени разсад трябва да бъдат незабавно prikopat. За есента засаждане правят временна прикопку, вертикално инсталиране неразвязанные снопове разсад в канавката, за поливане на корените вода и заспиване на земята. Прикопку за съхранение зимата се организират по-внимателно. Преди всичко прикопочный парцел не може да се разполага в близост до скирд сено, стогов слама, храсти, плевели и други места, където могат да обитават на мишката.
На южния край на прикопочного парцела е в посока от изток на запад копаят първо ров с дълбочина и ширина по дъното на около 50 — 60 см и с дължина не повече от 20 — 25 м Южно изложение я правят с наклон на юг, там също се изхвърлят разкопките от канавката на земята. В канавката се поставят развязанные разсад на върховете на юг. На 1 tdg. м канавки се поставят до 10 фиданки. След като прибрани на първия ред, корените леко покрита с пръст, струпване на северна отвесную стената на канавката, след това се полива обилно с вода и отново, покрита с пръст, така че по прикопанного редица формира нова канавка съща дълбочина и форма, както първата. Във втория ров, поставени на втория ред на разсад, като продължава да работи в същата последователност до края на прикопочного на парцела. Ако всички растения не са на първа страница, лежеше до втория, като оставя между тях проход с ширина 1 — 2 м.
Полагане на разсад в наклонено положение, върховете на юг, да ги защитава и почвата от пролетното затопляне на пряка слънчева светлина и свързани с това резки колебания на температурата, често водещи до повреди. За да не се забърка в прикопке сортове, те са поставени отделни редове, но ако в една канавке се поставят няколко разновидности, а след това да ги споделят колчета с надпис. Задължително трябва да бъде изготвен точен план прикопки.
За предпазване от мишки целия прикопочный парцел изкопани тясна, но дълбока канавой (ширина в един щик, дълбочина в две лопати), с отвесни стени. През зимата този ров редовно се почистват от снега. По целия прикопочному сайта е задължително, на отровни примамки. От заека парцел да приложат висока метална мрежа или да се покрият с разсад на храсти.
Подготовка на дупки
Ями както за есента, така и за пролетното засаждане подготвят по-добре от есента. За засаждане на ябълкови дървета в средната лента е препоръчително да се направи ями не по-малко от 1 м ширина и от 50 до 60 см дълбочина. При плантаже диаметър на сондажи може да бъде намален до 80 и дори 60 виж В частни градини, където общо обработка на почвата е трудно, трябва да се обърне специално внимание на местно обработка на почвата. Тук е хубаво да донесе на височина засаждане ями, до 1, 5 м
На копку засаждане ями са необходими големи разходи на труд. В последните години се конструира чрез няколко вида трактор ямокопателей с производителност от 600 до 1000 засаждане ями за 8 часа. Размер выкапываемых ги ями няколко по-малки стандарт — 60 и 80 см в диаметър.
За ръба на ямата не падне на почвата след дълбока оран трябва достатъчно да се утаи и слежаться, така че оран трябва да се довърши за 2 месеца преди копаене на дупки. Разпределението на седящите места е напълно невъзможна за глыбистой оран, така че трябва да боронами, а ако се наложи и култиватор повърхността се заглажда. В сухи години, когато лигавицата на глыбистой повърхността на есента се прави и невъзможното, полагане и копку засаждане ями трябва да се движат през пролетта.
За една фиданка, удари при кацане точно в центъра на ямата, прибягват до помощта на пистата за излитане и кацане дъски с отвори по краищата и в центъра. Ширината на борда трябва да бъде не повече от 15 вж.
Дължина на борда при ръчни изкопни работи, ями трябва да надвишава диаметъра на яма на 40 см, с механизирани изкопни работи, нейната дължина трябва да се увеличи толкова много, така, че колелата на трактора не е намалена контролни клечки. При работа трактор "Беларус" дължината на пистата за излитане и кацане на борда ще бъде на 2 м. се Поставя дъска винаги напречно на хода на трактора, т.е. напречно на дълги редове, за да пуснати на клечки не пречат на движение на трактора.
Преди копаенето на дупки трябва да бъдат поставени сигнални колчета, тъй като централният ще бъде премахнат. За тази цел засаждане на борда се прилага деколте до централната колче, а в екстремни я деколтета запушват контролни. Бур определят над централния колышком и водят по нея.
При ръчни изкопни работи, ями рисуваха около централната колышка кръг на правилния диаметър, след това колче се отстраняват, без да докосва контрол, и да се изкопае дупка с определена дълбочина, с отвесни стени. При това горната (плодородна), по-тъмно оцветени слой на почвата, струпани около ямата, но така, че той да не пречи впоследствие да се наложи кацане на борда на контролно – колчета, а на дъното стерилни слой разпръсна.
Ако парцелът е разорани плантажным плуг с отвалом и почвата на двата слоя перемешана, цялата земя, струпани около ямата.
Преди засаждане на дъното ями се правят на калиеви и фосфорни торове, смесени с малко количество хумус. Като калиев тор най-добре да вземат дървесна пепел (до 1 кг на яма), тъй като тя, освен калий и малко количество фосфор, съдържа всички необходими микроелементи и в същото време в нея няма вредни за растенията хлор, който е включен в големи количества в състава на калиева сол. При липса на пепел в яма правят 100 — 150 грама на 40% -ной калиева сол. Суперфосфат може да се направи до 1, 5 кг. На подзолисти почви се препоръчва да се добавя в яма от 0, 6 до 1 кг на вар, дори ако се прави общо вар почвата на сайта.
Минерални торове, смесени с малко количество хумус, се поставят на дъното на ямата.
От органични торове за всяка дупка се вземат от 2 до 4 кофи компост или от 3 до 6 кофи компост и се разбърква със земята, която запълване на дупката. Сместа се изсипва в дупка във формата на конус. Големи дози тор и компост (от 4 до 6 кофи), се правят в подзолисти почви, които изискват по-големи количества торове. Така се препоръчва да се добавят в почвата в ями и още низина торф. На песъчливи почви, също така е полезно да се излива на дъното на дупката, торф слой до 7 см, и няколко големи бучки глина.
Местно тор и почва в ями и запълване ги до половината от земята, се препоръчва да се правят през 2 -3 седмици преди засаждане на дървета, на земята, успя за това време да се утаи. Още по-добре всичко да се направи през есента. В тези случаи, когато долния слой е безплодна почва е отстранен, тя се заменя с плодородна почва от редовете.
Кацане
Посадъчен материал вземат от зимен прикопки сортове и толкова сортове временно капки от места за кацане. При изкопни работи, транспорт и прикопке разсад в никакъв случай не трябва да се допуска изсъхване на корените. Близо до временно прикопанных разсад се изкопае дупка, където се налива вода и да се подготвят почвата каша. Се препоръчва да се добавя в тази каша няколко лопати глина и малко тор. Ауксины, налични в тор, стимулира образуването и растежа на корените. Ако тор не е добре да се добави към почвата болтушке синтетични стимулатори на растежа — iaa, нафтил оцетна киселина и други 10 кофи вода отнема 5 — 6 г първи или 3 г втория стимулатор на растежа.
За засаждане на разсад, се отстранява от временна прикопки и внимателно да проучи. Отборът по някаква причина или силно повредени от излязло от употреба. Ако корените са частично повредени от студ и гломерули, те трябва да се реже до здраво място. Здрави корени на разреза трябва да бъде бял на цвят. Секции правят нож градина или остра ножица така, че да са насочени широчината на корена и малко по-надолу. Ако в краищата на корените вече са се образували (в прикопке) наплывы или бели активни корени, резитба не се прави.
След разглеждане и резитба, потопен корени в тази каша, разсад бързо се разпространяват по планираните за сортове редиците и леко капки, всяка кацане яма.
Кацане винаги прекарват двама души, те също се разпространяват и капки фиданки на споим". Първата поставя на място в непосредствена близост с яма, друг сега, покрита с пръст. След това се пристъпва към засаждане.
Засаждане на ябълкови дървета, обикновено се препоръчва да се извършва с кол. Това е особено необходимо в районите със силни ветрове и при липсата на добра защита. Колове трябва да са прави, с дебелина на върха около 3 см и дължина 140 виж За броя удари точно на предишното място, където стоеше при разпределението на посадъчен колче, се прилага кацане на борда ръбове на контролния дялове, поставят се броят в централния си отвор и здраво се забиват в дъното на ямата. В безлесните местности без кацане без кола.
Един от сажающих определя деревцо от северната страна на кока-кола на разстояние от около 5 см или при качване на борда, без колове в централната силует на пистата за излитане и кацане на борда, така че кореновата шийка е над нивото на почвата на 4 — 5 см. и Когато земята е в яма урежда кореновата шийка ще заеме нормалното си положение — на нивото на земята.
Деревцо определят корените на засыпанный в ямата конус на земята, на която корените са разпределени възможно по-равномерно и покрити с влажна рохкава пръст. Полезно леко потряхивать деревцо, че почвата да изпълни всички интервали между корените. След окончателното запълване на ямата земята внимателно уплътнена, прави дупка и се полива с две или по-добре четири кофи вода. Когато водата се абсорбира, деревцо окопаване на земята на височина 30 — 40 виж Окопаване предпазва деревцо от люлее от вятъра, особено при засаждане без кола, запазва влагата около корените и намалява изпарението от повърхността на стволиков. При засаждане тя предпазва корените и долната част на багажника от зимни повреди. Почвата около земното могилата мулч слой от оборски тор, компост или торф с дебелина до 10 вж. Около края на май тези могили разпръсна, най-добре вечер или в облачен ден.
При засаждане с тояги, разсад веднага вързани за него мочалом, дебел канап или, най-добре е, гъвкави ивовыми решетки. Жартиера трябва да бъде свободен, във формата на осмици, за да не пречи на спускане на дърво при оседании на почвата. Ако част на дялове ще се окаже по-горе на първата скелетни клони, ги върховете на отпиливают, иначе ще повредени клонки на короната. Върхът на кока-кола трябва да бъдат под първата клонки на короната на 5 — 10 вж.
Подрязване на растенията след засаждане
Доскоро мислеха, че след пролетното засаждане короната на разсад трябва веднага да се реже при засаждане — началото на пролетта. Необходимостта от послепосадочной резитба мотивирано от факта, че корените на разсад при изкопни работи, дори механизиран, силно укорачиваются и ефективността им пада драстично. Ако оставите клони без резитба, те ще се изпари значително количество влага, което повредени корени не са имали време да се компенсира, и растението може да изсъхне. В случай, че разходът на вода надземни само част балансиран подаване на неговите корени, деревцо ще живее, но не распустится. В такова състояние на посадъчен материал могат да оцелеят през цялото лято и започват да растат само през пролетта на следващата година, ако, разбира се, не бъдат убити на зимните студове. Само в случай, че подаването на вода надвишава си разход, бъбреците започват да се надуват и започват да растат. Послепосадочная резитба помага да създаде необходимата водния баланс на растенията. Обикновено се изрязват от една трета до половината от дължината на скелетните клони. Ненужните за формирането на скелета на дървото на клони премахване на пръстен или силно се изрязват, за превръщането им в полускелетные.
В последните години поглед върху значението на послепосадочной резитба започва да се променя. При поставяне на специални опити на Россошанской плодове – ягодоплодни опитна станция задълбочено наблюдение показват, че необрезанные разсад ябълки преди цъфтят и се развиват по-добре, отколкото контролни, изрязване по същите правила. Това се дължи на факта, че когато режете заедно с част от клони се отстраняват гледна точка на растежа, по-специално крайните пъпки, винаги е най-добре оформени и като по-голям запас от пластични вещества.
Може би, че в крайните бъбреците се концентрират и стимулатори на растежа — ауксины, които при кастрене и премахване. По-рано цъфтят пъпки и листата на необрязаните дървета поставя началото на по-ранен въздушния хранене на разсад, а го храни допринасят за растежа на корените — деревцо оцелява и започва да расте.
За по-добра преживяемост на разсад, очевидно, се нуждаят от оптимален воден баланс, който се постига намаляване на испаряющей повърхността, трябва и изоставяне на саженце силни крайни бъбреците.
За да се съчетаят тези изисквания, могат да оставят необрезанными лидер и 3 — 4 по-силни и по-добре разположени в пространството странични клони и кратък клип, оставяйки 2 — 3 пъпки, всички останали разклонения, което ще подобри водния баланс на разсад.
Ако подрязване в годината на засаждане не се проведе, това го правят в началото на пролетта на следващата година. И в това и в другия случай, когато кастренето се опитват да балансират основните клони между себе си и даде между тях е на достатъчно разстояние.
Наблюдения е установено, че колкото по-горе на багажника се намира на странична клонка и рязко кът за отклонение от багажника, толкова по-бързо тя расте, и, обратно, колкото по-ниска е разположена клонка или повече кът за отклонение от багажника, толкова по-бавен растеж. За да платите развитието и растежа на страничните клони, по-горните клони и клони от остър ъгъл на отклонение се изрязват по-силни, и слаби и с по-голям ъгъл на отклонение — по-слаба. След почистване на краищата на страничните разклонения трябва да бъдат приблизително на едно ниво.
За изграждане на здрава, правилно изградената корона от голямо значение при младите дървета е правилния и силен ръст на бягство допълнително — централна лидер, затова го отрежете по-малко от странични клони, и следят за това, че той е имал вертикална посока. Много често в основата на проводник растат под остър ъгъл силен бягство, се конкурират с него в растежа. Такива издънки – конкуренти трябва да се отреже на ринга в началото на растежа.
Всички издънки се изрязват директно върху бъбреците, като изберете като най-такава, която да осигури правилната посока на растежа. Резитба на клони на една или друга пъпка може в значителна степен да промени посоката на по-нататъшното им израстване и по този начин формата на короната. Така, прекалено тесните короната може да се разшири, рязане на всички странични клонки на външната страна на бъбреците, т.е. над една пъпка, която се намира на външната страна на клони, и, обратно, развесистые на короната може да се свива, рязане на вътрешна пъпка.
Обикновено се препоръчва да се прави разрез над самия бъбрек, като се започне срещу средата на бъбреците и завършва на върха. Според нашите наблюдения (във всеки случай в полузасушливом климат на пустинята), горната пъпка при такава резитба често усыхает, не распускается или дава слаба бягство, а неговото място заема по-долу намира, и посоката на развиващия се от него бягството се оказва съвсем различно. За горната пъпка тръгнахме към растеж и да даде начало на интензивен план, разрез което трябва да направите за 1 — 2 см по-високи, перпендикулярна на изрязаните клона. Получен при този шипик усыхает и впоследствие пада, без да причинява вреда на дървото.
По време на работата по засаждане на градината почвата е силно уплътнена, така че след завършване правят культивацию на парцела надлъж и нашир реда на дълбочина 10 — 12 виж В зависимост от метеорологичните условия и състоянието на растенията ги полива още 2 — 3 пъти.
